Desde que fiz minha revisão de 90000km/8 anos em janeiro e resolvi trocar preventivamente os selos do cabeçote que começou minha saga, os selos velhos não estavam vazando (já haviam sido trocados em alguma revisão até os 40k km quando o carro era de meu pai), mas como já estava com tudo desmontado resolvi aproveitar e trocar novamente.
Usando sempre selos originais os mesmos ficaram vazando e muito, nesse meio tempo tentando resolver o problema fiz a troca de 6 selos (pelo menos são baratos), e tentado evitar o vazamento com algumas colas de alta temperatura, (Adesivo para Junta de Motores Diesel 3M™ e OrbiVed Alta Temperatura) onde não tive sucesso, com a primeira cola vazou muito nos 2 selos, com a segunda um dos selos ainda tinha um pequeno vazamento, este que fiquei uns 4 meses para resolver (falta de tempo e preguiça de desmontar tudo).
Nesse intervalo de tempo pensando como resolver, conversando com um amigo que é mecânico no interior me deu a ideia de usar Loctite 263, popularmente conhecido como “Trava Rosca“ (Loctite 263 Trava Rosca Alta Resistência 180ºc) e com isso tive a ideia de mandar usinar um selo de alumínio com dimensões diferentes.
Conversei com o torneiro e nasceu o selo (esqueci de tirar foto antes da instalação, faz parte) e a exatos 20 dias (09/07) fiz a substituição dele.
Após estes 20 dias e 1k km rodados, inspeciono eles semanalmente para ver se continuam 100% e até então zero problemas, acredito que não terei mais problemas relacionado aos benditos selos do motor.
Abaixo algumas fotos.
Selo em alumínio já aplicado o Loctite.Já instalados, aguardei 20 horas para ligar o motor, optei em dar tempo para a cura total do Loctite.Já instalados, aguardei 20 horas para ligar o motor, optei em dar tempo para a cura total do Loctite.Aqui após 15 dias de instalado e com quase 1k km rodados após a troca.Aqui após 15 dias de instalado e com quase 1k km rodados após a troca.Quem tiver com o mesmo problema e quiser mandar fazer os selos segue as medidas do projeto.
Esse foi um dos UP’s que mais queria fazer, depois de muita procura, negociação, ajuda de amigo para despachar o console, conseguir realizar.
Vamos ao começo.
Esse console só saiu de fábrica no New Fiesta Sedan Titanium Plus, nenhuma outra versão saiu com ele, muito menos no Hatch. Já por isso era um item muito difícil de encontrar em sucatas. Uma vez que foram vendidas poucas unidades da versão citada aqui no Brasil.
Após bastante procura por sucatas, internet, concessionárias encontrei um único console no estoque de uma concessionária em Belo Horizonte, porém o preço era surreal, após muita negociação conseguir chegar num preço que eu estava disposto a pagar e finalizei a compra.
Com o console em mãos fui instalar imaginando que seria plug and play, lego engano, precisei fazer ajustes para conseguir instalar.
Como o tabelier do sedan é diferente, o encaixe, peças de acabamento superior tem encaixes diferentes, o console também ficou muito grande, o freio de mão não conseguia baixar que forçava a moldura.
Vamos ao processo.
Pra começar algumas fotos de como ele chegou
Ainda existia a caixa original, não sei por qual milagre.
Código da peça.
Estava no estoque da concessionária desde 21/10/2016.
Muito bem embalado com plástico filme.
Aqui começa a ficar interessante
Quando chegou, percebi que essa moldura não vinha com o console, então tiver que encomendar.
Agora vamos a instalação, neste dia não conseguir concluir.
O local de fixação não batia com o console anterior, na época ajustei essa peça pra conseguir parafusar, porémmmmm não era esse ajuste que seria necessário.
Aqui onde o freio de mão não conseguia baixar, pois a moldura superior empatava, se verificar tem um grande vão após o freio de mão, resumindo, o console estava muito para trás, porém “não” tinha como ajustar.
Quando baixava o freio de mão, a moldura desencaixava e ainda assim a alavanca era empurrada pra cima.
Aqui também outo indício onde seria necessário efetuar alguns ajustes, o acabamento lateral não chegava onde precisava chegar.
Aqui eu teria que utilizar a moldura do Hatch, a do sedan tem parte do acabamento do tabelier junto e não teria como usar, porém os encaixes não davam certo, também precisei ajustar.
Com todos esses ajustes que precisariam fazer o console ficou no carro, porém inacabado, parte frontal toda desmontada até poucos dias atrás.
Aí então conseguir arrumar um tempo para desmontar tudo e fazer os ajustes necessários.
Verifique que o console do sedan é maior em quase 6cm, precisaria tirar essa diferença, caso contrário o acabamento na alavanca de freio, acabamento superior, e lateral não encaixaria.
Depois de medir várias vezes pra cortar só 1 e não dar errado, quase impossível encontrar outro console desse, ainda mais novo e pelo preço que negociei.
Aqui a parte do console que precisei cortar para encurtar e conseguir chegar ele mais para frente para os acabamentos darem certo.
Console cortado. Tirei quase 6cm.
Aqui já tinha cortado o pedaço que teria que diminuir e já estava no processo de juntar as peças novamente, usei uma ferramenta de solda plástica que utiliza uns grampos para deixar bem firme.
Usei bastante presilha, tanto por dentro quanto por fora.
Depois de tudo já soldado, bem firme foi só colocar no carro
Aqui com o acabamento já 90% pronto, peças encaixando, tudo certinho.
Para não ficar objetos fazendo barulho dentro do console forrei com carpete, ficou muito bom.
A cereja do bolo ainda não instalei, é o ambilight, inclusive o console já veio com o módulo do ambilight e os spots traseiros, comprei os dianteiros e a barra do tabelier, porém ainda não instalei.
Para mudar a cor é necessário um interruptor, então usei o interruptor do Fusion MK2 que conseguir adaptar e ficou como original no local do porta cartões na moldura do painel de ventilação.
A adaptação do interruptor foi muito mais fácil, precisou de pouco ajuste, para fixar fiz uns calços com cartão de crédito e colei com cola PU.
Aqui o resultado do console já bem fixado e finalizado no carro.
A título de informação, essa brincadeira teve o valor aproximado de R$ 2400 (console, moldura do console, barra ambilight do tabelier, chicote com os leds do ambilight).
Mais um premiado com a mistura de óleo no líquido de arrefecimento, famoso problema do trocador de calor.
Esta peça tem como função resfriar o óleo do motor através da passagem do líquido de arrefecimento.
Infelizmente no motor sigma, tem sido comum o defeito nesta peça, onde ocorre contaminação no sistema de arrefecimento com óleo do motor, proveniente do vazamento no trocador de calor.
Algumas pessoas optam por isolar a peça mas NÃO recomendo. No caso, providenciei a troca por uma peça nova e original.
O custo da junta é relativamente elevado (média de R$ 66), mas na aquisição do Resfriador (ou trocador de calor), o mesmo vem com uma junta nova, não sendo necessário adquirir separadamente.
O resfriador fica localizado entre o bloco do motor e o filtro de óleo. Para soltar a peça, é necessário sacar o filtro de óleo e usar uma chave Allen 12mm. Para remontar, é fundamental o uso do torquímetro, com aperto de 55nm.
Para limpar o sistema contaminado, utilizei dois produtos da Koube: Limpa Radiador e o Konvertech. Este último foi o responsável para descontaminar o sistema, removendo o excesso de óleo das tubulações. Depois de várias lavagens, todo o sistema foi remontado, além da descontaminação do reservatório, feita separadamente.
Montagem finalizada com Aditivo Motorcraft Pronto uso. O sistema de arrefecimento do New Fiesta comporta 5,5 Litros.
No mais, seguem fotos e vídeos do processo.
Sistema totalmente contaminado com óleo
Começo da serviço, remover a mistura para sacar o trocador de calor
O trocador fica entre o bloco do motor e o filtro de óleo.
Trocador novo x velho
Parafuso que fixa o trocador ao bloco do motor, e ao mesmo tempo tem a rosca para o filtro de óleo
Peça no lugar, cuidado para não esqueça da junta
Produto utilizado pra remover a contaminação do sistema
Sempre quis instalar a luz de neblina traseira no padrão original, depois de pesquisar, estudar o diagrama elétrico vi que era possível, então fui em busca do material necessário e instalei.
Como os carros de hoje são bem tecnológicos e tudo controlado por módulos, não é diferente com a luz de neblina traseira onde o positivo não sai direto da chave de farol para a lanterna.
Quando é acionado a Luz de neblina na chave de farol, ela manda um sinal de 3v para a BCM que libera o 12v para a lanterna, vou postar o diagrama para facilitar.
É necessário configurar no módulo IPC a função do farol de neblina traseiro, não vem ativado de fábrica.
Material necessário: · Conector de fonte de CPU velha; · Fio flexível (cabinho) de 1mm; · Lâmpada 1156 (1 polo). · Lanterna traseira do para-choque com luz de neblina;
Ferramentas necessárias: · Alicate de corte; · Chave de fenda; · Chave para desmonte de conectores; · Espátulas para remoção de forro; · Espaguete termo retrátil. · Ferro de solda e estanho;
Referente a lanterna da luz de neblina no ML encontra da marca TYC, ela vem sem o soquete e a lâmpada, é uma boa marca, porém eu preferi importar uma lanterna original já com conector.
Vamos começar, não tenho muita foto, mas o principal que são as informações irei passar.
Para facilitar remova a tampa do porta-luvas, abaixo tem 2 pinos trava, é só puxar com uma espátula ou chave de fenda, feito isso vai ver o módulo BMC logo atrás.
O conector que iremos colocar o pino para a saída do fio até a neblina traseira é o conector C (cinza)
Eu usei um conector de fonte de computador velha, cortei o plástico para não quebrar o pino trava do conector.
Precisaremos colocar esse pino no pino 6 do conector C, abaixo parte do diagrama que nos interessa.
Para encaixar no conector só desconectar o conector da BMC e encaixar até travar, encaixa perfeitamente.
O fio até a lanterna eu passei pelo lado do motorista seguindo o chicote que vai até a lanterna traseira, o negativo peguei da própria lanterna traseira do carro e junto com o positivo passei até o para-choque. Essa parte não tenho fotos infelizmente.
Feito a parte elétrica é necessário ativar via ForScan, para isso é necessário um cabo EML327 ou ELS327, a configuração fica no módulo IPC no é necessário estar no Modo Engenharia 2.
Feito esse procedimento você já vai conseguir ativar a luz de neblina pelo botão original na chave de farol.
É possível importar a chave com o desenho da luz de neblina traseira, ou comprar uma chave do EcoSport que vinha com neblina, porém a chave do EcoSport não tem controle de luminosidade do painel, aí fica 2 opções, ficar sem essa função, ou desmontar as 2 chaves e trocar o botão.
Vai conseguir ligar a luz de neblina traseira quando: · Chave de farol no 2º estágio (farol baixo) · Chave de farol no 1º estágio (luz de posição/estacionamento) + Farol de neblina dianteiro.
Aqui o resultado esperado.
Só utilize a luz de neblina traseira caso seja realmente necessário, quando se tem neblina ou uma chuva forte. Caso contrário só serve para atrapalhar condutores que vem atrás podendo causar acidentes.
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